Les modes de mesure dans les appareils photo modernes peuvent sembler déroutants. Pourtant, choisir le bon mode peut littéralement faire la différence entre capturer des clichés époustouflants et les rater complètement.
Je pratique la photographie depuis environ deux ans maintenant. Apprendre à utiliser le mode de mesure approprié selon la situation s’est révélé être l’une des leçons les plus percutantes que j’ai rencontrées. Les professionnels mesurent leurs prises de vue en utilisant un réglage sournois que la plupart des amateurs ignorent même.
Rendez-vous service. Au lieu de passer des heures à rechercher du nouvel équipement, assurez-vous d’abord d’exploiter pleinement le potentiel du matériel que vous possédez déjà.
Qu’est-ce que la Mesure de la Lumière ?
La mesure représente la façon dont votre appareil évalue la quantité de lumière frappant le capteur. Il peut ensuite vous aider en suggérant des paramètres comme la vitesse d’obturation, l’ouverture et la sensibilité ISO.
Autrefois, les photographes transportaient ces petits gadgets appelés posemètres. Ils les plaçaient devant leur sujet pour obtenir une suggestion des réglages à utiliser. Ces posemètres utilisent la lumière incidente, celle provenant directement du soleil, potentiellement plus précise que les méthodes des appareils modernes.
Avec les appareils numériques contemporains, nous mesurons nos scènes via la lumière réfléchie. La lumière du soleil frappe notre sujet, puis nous mesurons cette lumière après qu’elle rebondit sur le sujet, traverse l’objectif et atteint le capteur.
Nos appareils numériques affichent alors une lecture du posemètre sur l’écran arrière ou dans le viseur électronique. Si l’appareil estime que votre scène est parfaitement exposée, le posemètre affichera un gros zéro.
Alternativement, si l’appareil pense que la scène est sous-exposée ou trop sombre, le posemètre indiquera moins que zéro. Et vous l’avez deviné : si votre appareil juge l’image surexposée ou trop lumineuse, le nombre dépassera zéro.
Comment l’Appareil Calcule-t-il l’Exposition ?
Votre appareil n’est évidemment pas conscient. Non, je ne crois pas. Considérez plutôt les modes de mesure comme les critères que l’appareil utilise pour juger l’exposition d’une scène.
Mesure Matricielle (Évaluative ou Multi-Zone)
Oui, plein de noms différents selon les marques pour la même chose. C’est plutôt stupide, mais nous voilà.
Il s’agit probablement du mode par défaut sur votre appareil, et pour une excellente raison. C’est le mode touche-à-tout de la mesure.
En mode matriciel, votre appareil examine l’intégralité de la scène et tente de déterminer la meilleure exposition globale. Imaginez que vous photographiez un paysage avec un ciel bleu éclatant, quelques nuages blancs duveteux, de l’herbe verte et de gros rochers.
La mesure matricielle va analyser tous ces éléments. La luminosité du ciel, les tons moyens dans l’herbe, les ombres derrière les rochers. Elle va chercher un juste milieu qui rend l’ensemble fantastique.
C’est évidemment génial quand vous voulez que tout soit exposé uniformément. Sans qu’une zone soit trop claire ou d’autres trop sombres.
Soyons parfaitement clairs ici : je laisse mon appareil réglé sur le mode matriciel presque 100 % du temps. C’est un mode tellement polyvalent qu’il fonctionne pour pratiquement toutes les situations de prise de vue.
Mais bien sûr, il existe toujours des exceptions. Que se passe-t-il si vous photographiez un portrait et souhaitez prioriser le visage de votre sujet pour qu’il soit correctement exposé plutôt que l’arrière-plan ? C’est là que d’autres modes deviennent pratiques.
Mesure Pondérée Centrale
Comme son nom l’indique, ce mode privilégie la zone centrale du cadre lorsque l’appareil détermine l’exposition.
Puisque l’appareil se concentre uniquement sur l’exposition d’une partie du cadre, il peut être beaucoup plus cohérent, prévisible et fiable comparé au mode matriciel qui tente de couvrir l’intégralité du cadre.
Exemple pratique : Vous photographiez votre chien contre un arrière-plan ensoleillé éclatant. Avec la mesure matricielle, l’appareil va tenter d’équilibrer l’exposition entre le visage de votre chien (la partie qui nous intéresse vraiment) et l’arrière-plan lumineux.
Cela produira une photo où le sujet sera sous-exposé. L’appareil essaie d’équilibrer le sujet et l’arrière-plan ensemble. Mais nous ne nous soucions pas vraiment de l’arrière-plan. Nous préférerions que notre sujet soit correctement exposé pour voir le merveilleux visage de Walter.
Si nous passions à la mesure pondérée centrale avec le sujet au milieu du cadre, l’appareil prioriserait cette zone. Le visage de notre chien aurait l’exposition ajustée de manière appropriée. Il ne serait ni cramé dans les hautes lumières ni écrasé dans les ombres. Il paraîtrait aussi magnifique qu’en réalité.
Les conséquences ? L’arrière-plan pourrait finir légèrement surexposé. Mais encore une fois, ce qui compte, c’est le sujet.
Mesure Spot (Ponctuelle)
Mais que se passe-t-il si le sujet n’est pas au centre du cadre ? C’est là qu’intervient la mesure spot.
La mesure spot est comme le fusil de précision des modes de mesure. Elle mesure uniquement la lumière dans une minuscule zone sélectionnée par l’utilisateur de votre cadre.
En mode spot, votre appareil mesure seulement la luminosité de la zone sous votre point de mise au point sélectionné pour déterminer ensuite l’exposition de l’ensemble du cadre.
C’est vraiment utile pour toute photographie dans des situations d’éclairage délicates. Peut-être que votre sujet est beaucoup plus lumineux ou beaucoup plus sombre que le reste de la scène.
Exemple : Dans ce cas de figure, si je laisse l’appareil mesurer en mode matriciel, il verrait toute la neige blanche. Il supposerait qu’il s’agit d’une lumière solaire éclatante et sous-exposerait dramatiquement l’image.
De plus, comme la cabane rouge n’est pas au centre du cadre, la mesure pondérée centrale pourrait échouer pour les mêmes raisons. La cabane ne serait pas sous ce point.
C’est là que j’utiliserais potentiellement la mesure spot. Je placerais le spot sur la cabane et je mesurerais par rapport à celle-ci.
Les Trois Modes Essentiels
Et voilà. Ce sont les trois principaux modes de mesure.
Écoutez, il existe d’autres modes de mesure. Mais je ne pense pas que la plupart des photographes amateurs comme vous et moi auront vraiment besoin de s’en préoccuper. Les mesures matricielle, pondérée centrale et spot sont probablement tout ce dont vous aurez besoin.
Rappelez-vous : l’objectif n’est pas d’utiliser le mode de mesure correct. L’objectif est d’obtenir l’exposition correcte pour l’image que vous essayez de capturer.
Il y aura toujours des exceptions. Quel que soit le mode de mesure que vous utilisez réellement, vous pouvez toujours choisir la compensation d’exposition pour affiner l’exposition de votre image dans un sens ou dans l’autre.
La Compensation d’Exposition
La compensation d’exposition vous permet de communiquer avec votre appareil. Vous lui dites que la scène est un peu trop sombre ou un peu trop lumineuse et vous voulez l’ajuster légèrement.
Point crucial : Ce n’est pas parce que votre appareil indique que votre image est sur ou sous-exposée que cette exposition ne peut pas être ajustée après la prise de vue.
Nous pourrions presque utiliser le post-traitement comme une petite machine à remonter le temps. Si vous utilisez un appareil numérique moderne, vous disposerez d’un, deux, peut-être même trois ou quatre stops d’exposition que vous pouvez ajouter ou soustraire dans Lightroom après avoir pris votre image.
Exemple personnel : Sur cette photo, mon Sony A7R4 me criait qu’elle était sous-exposée d’au moins quatre stops. Mais je l’ai fait exprès. Je ne voulais pas cramer les hautes lumières dans la scène.
Je savais que je pourrais prendre cette image, la jeter dans Lightroom, augmenter les ombres, traiter l’image, et le résultat final ne serait pas du tout sous-exposé.
Mon point ici ? Le posemètre sur votre appareil est un guide pour vous aider, vous l’artiste, le photographe, à choisir l’exposition qui fonctionnera pour l’image que vous essayez de prendre.
Vous n’avez pas à modifier vos paramètres pour atteindre ce merveilleux zéro sur le posemètre à chaque fois simplement parce qu’il vous le dit. Encore une fois, votre appareil n’est pas conscient. Il n’y a pas beaucoup d’intelligence dans les appareils modernes, malgré ce qu’ils prétendent sur l’IA.
L’Astuce Professionnelle : Les Zébras
Voici les modes de mesure, mais il existe un dernier conseil que j’ai appris d’un ami photographe professionnel qui utilise également un appareil Sony comme moi.
Franchement, c’est un véritable changement de jeu quand j’ai commencé à l’utiliser lors de mes sorties photo. Je photographie la plupart du temps des couchers de soleil, des levers de soleil, des paysages à fort contraste.
Il a partagé qu’il existe un réglage appelé « zébras » que vous pouvez activer dans les paramètres de votre appareil. Ils clignotent sur votre écran lorsqu’il y a certains niveaux de luminosité dans l’image, essentiellement quand l’image est complètement blanche et cramée.
Vous connaissez peut-être déjà les zébras. Mais ce photographe, mon pote, les utilise d’une manière vraiment intéressante.
Il s’est assis dans son bureau et a fait beaucoup d’expérimentation. Il a découvert que lorsque le réglage des zébras sur son Sony A7R4 est réglé sur environ +107, les zébras ne clignotent à l’écran qu’au point où vous cramez réellement les hautes lumières et perdez des détails.
Si vous prenez cette image en format RAW et la mettez dans Lightroom, à ce stade vous avez perdu des détails.
J’utilise cela tout le temps. J’ignore en quelque sorte l’élément de mesure de mon appareil. J’ai les zébras activés. Même si le posemètre me dit que je suis surexposé, je sais que mon image RAW a encore beaucoup de marge de manœuvre jusqu’à ce que ces zébras commencent à clignoter.
À ce moment-là, je sais que si je prends cette photo, je vais perdre des informations dans mes hautes lumières. Elles seront cramées. Il n’y a aucun moyen de les récupérer dans Lightroom sans conséquences.
C’est plutôt cool, non ?
Comment j’Utilise les Zébras
Quand je suis en train de photographier, je laisse les zébras activés en permanence. S’ils clignotent sur mon écran et que je suis sur le point de prendre une photo, je sais que je maximise la plage dynamique du capteur.
C’est mon indice pour réduire légèrement l’exposition et m’assurer que je capture effectivement tout le spectre lumineux.
